Kontrollrummet
Kategorier => Studio, produktion och övrigt => Ämnet startat av: Zyan skrivet 28.04.2008, 21:28:41
-
Lite idiotisk fråga, men hellre fråga än beställa fel.
Jag är på väg in i rackvärlden, och bygger ett enklare för att prova.
Är lite förvirrad över hur man fäster öronen i rackskenan enligt standard. Visst går det på många sätt med skruv o mutter, men känns bökigt att behöva fästa en mutter på baksidan med något i racket.
Nu har jag en rackskena och en rackmixer. Mixerns öron är bara hål, och rackskenan har ju stora fyrkantiga hål.
Har sett att det finns muttrar man använder och fäster i dessa hål, men ska de sitta på baksidan av skenan eller på framsidan? Undrar för att veta hur långt in jag ska sätta skenan i lådan.
T.ex en sånhär (https://www.kontrollrummet.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimages4.thomann.de%2Fpics%2Fprod%2F155081.jpg&hash=ca0e15f15bd0578d116ac7a077051987) skulle de funka att fästa på skenans baksida och sen skruva igenom?
So Long
-
På baksidan så att öronen på utrustningen ligger an mot racket. Är det riktigt tung utrustning, så finns det hyllor att skruva in i racket.
-
Det var det jag misstänkte. Du ska ha tack för supersnabbt svar.
Förresten, finns det något skillnad av betydelse mellan rackmuttrar? Eller funkar de 2kronors från Thomann?
-
Det var det jag misstänkte. Du ska ha tack för supersnabbt svar.
Förresten, finns det något skillnad av betydelse mellan rackmuttrar? Eller funkar de 2kronors från Thomann?
Skillnad är det säkert, men säkert inte av betydelse :lol:
-
Förresten, finns det något skillnad av betydelse mellan rackmuttrar? Eller funkar de 2kronors från Thomann?
Adam Halls's grejer från t-butiken fungerar finemang, såvitt att du har AH's skruvar. Alla är tyvärr inte kompatibla med varandra. Jag har ocksp "rackmuttrar" som inte passar in i AH's skenor. COTech passar inte t.ex så jättebra i AH's skenor, utan kräver lite våld.
Kolla längden på skruvarna också, det finns olika längd. Beroende på fronten så räcker de - eller så inte. Skall du ha plastbricka kan de ofta bli tight.
-
Skenan är en Claes Ohlsson, AH muttrar o skruvar kostar ju inget såvida man beställer något annat från t-butiken.
-
Finns korgmutter och skruv på clas också. Men deras skruvar har en aning stora huvuden, beror förstås på vad man ska skruva in i racket men t.ex. med DIGI002R blir det tight eftersom den har "urgröpningar" för skruvarna.
Funkar väl egentligen med vilka M6 skruvar som helst, bara längden och skallen är lagom som sagt och det finns det ju ingen garanti på även fast dom är avsedda för rackmontering. Enda skillnaden är väl priset. ;)
Edit: Korgmutter måste ju dock vara av sitt slag..
-
Skenan är en Claes Ohlsson, AH muttrar o skruvar kostar ju inget såvida man beställer något annat från t-butiken.
Då köper du också muttrarna från CO.
-
Det var det jag misstänkte. Du ska ha tack för supersnabbt svar.
Förresten, finns det något skillnad av betydelse mellan rackmuttrar? Eller funkar de 2kronors från Thomann?
Skillnaden ligger i "vingarna" man klämmer fast muttern med. Billiga varianter brukar oftare ha missbildade vingar som vägrar fästa. Men de som fungerar är typ lika bra som dyrare. Det är väl kvalitetskontrollen det hänger på som vanligt.
-
Det var det jag misstänkte. Du ska ha tack för supersnabbt svar.
Förresten, finns det något skillnad av betydelse mellan rackmuttrar? Eller funkar de 2kronors från Thomann?
Skillnaden ligger i "vingarna" man klämmer fast muttern med. Billiga varianter brukar oftare ha missbildade vingar som vägrar fästa. Men de som fungerar är typ lika bra som dyrare. Det är väl kvalitetskontrollen det hänger på som vanligt.
Vingarna och mutterstorleken. CO och AH är inte kompatibla, för CO's är större.
-
Det var det jag misstänkte. Du ska ha tack för supersnabbt svar.
Förresten, finns det något skillnad av betydelse mellan rackmuttrar? Eller funkar de 2kronors från Thomann?
Skillnaden ligger i "vingarna" man klämmer fast muttern med. Billiga varianter brukar oftare ha missbildade vingar som vägrar fästa. Men de som fungerar är typ lika bra som dyrare. Det är väl kvalitetskontrollen det hänger på som vanligt.
Vingarna och mutterstorleken. CO och AH är inte kompatibla, för CO's är större.
Jo, olika standarder finns så klart. Jag tänkte mest på skillnad mellan "fulskruv" och "finskruv".
-
Här är det classe rakt igenom skenor, mutter och skruv och de funkar alldeles utmärkt tycker jag. :)
-
Det blev Claes skruvar o muttrar. (nej, inte Holmerup utan Ohlson ;) )
Nu ska jag bara få tid att bygga skiten i snickarboa, löder och skruvar gör jag gärna hemma, men inte träarbete.
-
Det är olika tjocklek på materialet man gör skenan av. Typiskt är stål gjord i 2mm medans aluminium är 3mm.
Det är ganska besvärligt om det inte är "rätt" storlek på korgmuttern för detta.
När man ändå är inne på rackskruvar. Använd nylonbrickor!
-
Byggde lite i söndags, här är resultatet av mitt första rack.
(https://www.kontrollrummet.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ekosystemet.liu.se%2F%7Echrve426%2Fkontrollrummet%2FRackbygge%2FIMG_1497.jpg&hash=a83315ed310a196877a1ace5af0811e0)
Stommen gjord av två hyllplan från ikea och en gammal aluminiumlist.
(https://www.kontrollrummet.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ekosystemet.liu.se%2F%7Echrve426%2Fkontrollrummet%2FRackbygge%2FIMG_1499.jpg&hash=20554df844d45c308a46acbd4eccef92)
Köpte lite filtmaterial på biltema som tjejen här lindar in. Är inte lika händigt på textil som hon.
Det fäste vi med spraylim och nitar.
(https://www.kontrollrummet.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ekosystemet.liu.se%2F%7Echrve426%2Fkontrollrummet%2FRackbygge%2FIMG_1500.jpg&hash=bc0308228d272c44017396486ae7b3c4)
Sen var det bara att fästa skenor med långa M5 maksinskruvar och skruva fast mixern.
(https://www.kontrollrummet.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ekosystemet.liu.se%2F%7Echrve426%2Fkontrollrummet%2FRackbygge%2FIMG_1501.jpg&hash=b338b279e45fadb22f43dccdbac3a414)
-
base, tog upp bland det viktigaste, d.v.s. att sido-spåren på korgmuttern måste stämma med rack-skenans tjocklek.
Är skenan för tjock så hamnar inte korgmuttern på plats i skenan. (skruven får nästan inte plats)
Är skenan för tunn, så går det inte att dra fast apparaterna i skenan. (korg-mutern glappar i skenan)
En annan viktig sak att tänka på, som många missar första gången dom bygger ett rack-skåp, är att skenorna monteras för tätt ihop så apparaten inte kan röra sig i sidled. (med det spelet som finns i korg-muttern)
Innermåttet mellan sidoväggarna i rack-skåpet för 25 m.m. breda lister, skall vara 493 m.m. och då skall C-C på skenans hål hamna i mitten på apparaternas skruvhål.
--Bosse
-
Ursäktar om jag stör hersskapet med en ytterst enkel fråga ...
Hur brett är ett 19" rack...?
funderar på att försöka bygga in stereokomponenterna i ett sånt, typ bocka lite plåtar som jag skruvar fast i aparaterna.
Tack o bock -_-
-
Ursäktar om jag stör hersskapet med en ytterst enkel fråga ...
Hur brett är ett 19" rack...?
funderar på att försöka bygga in stereokomponenterna i ett sånt, typ bocka lite plåtar som jag skruvar fast i aparaterna.
Tack o bock -_-
2.54x19... :)
dvs 48,26 cm
-
Ursäktar om jag stör hersskapet med en ytterst enkel fråga ...
Hur brett är ett 19" rack...?
funderar på att försöka bygga in stereokomponenterna i ett sånt, typ bocka lite plåtar som jag skruvar fast i aparaterna.
Tack o bock -_-
2.54x19... :)
dvs 48,26 cm
:)
så 19" betyder 19"
tänkte om det bara hette 19" fast det eg var nått annat ... typ 19 3/4 " eller nå annat satyg ;)
tackar idf!
-
Ursäktar om jag stör hersskapet med en ytterst enkel fråga ...
Hur brett är ett 19" rack...?
funderar på att försöka bygga in stereokomponenterna i ett sånt, typ bocka lite plåtar som jag skruvar fast i aparaterna.
Tack o bock -_-
2.54x19... :)
dvs 48,26 cm
:)
så 19" betyder 19"
tänkte om det bara hette 19" fast det eg var nått annat ... typ 19 3/4 " eller nå annat satyg ;)
tackar idf!
Var noga med vilket mått du efterfrågar och du behöver. Du efterfrågar bara bredden på ett 19" rack.
Det finns ju ett för burkens bredd utan "öron", ett för måttet mellan skruvhålen, ett mellan "öronens" ändar, ett mellan innerväggarna för 25mm skenor (se Bo Hansén´s inlägg ovan). Jag säger inte att du har blivit felinformerad, men vill bara att du ska tänka på att det finns flera mått och jag förstod inte vilket du fråga efter.
Nu håller jag på och designar del två av två i mitt rackbygge, fortsättningen på mixern, och kommer inte våga bygga utan att ta ut en racklåda till snickerboa. Skulle inte vara kul att göra klart skiten men sen så funkar det inte när man tar det till studion.
-
Ursäktar om jag stör hersskapet med en ytterst enkel fråga ...
Hur brett är ett 19" rack...?
funderar på att försöka bygga in stereokomponenterna i ett sånt, typ bocka lite plåtar som jag skruvar fast i aparaterna.
Tack o bock -_-
2.54x19... :)
dvs 48,26 cm
:)
så 19" betyder 19"
tänkte om det bara hette 19" fast det eg var nått annat ... typ 19 3/4 " eller nå annat satyg ;)
tackar idf!
Var noga med vilket mått du efterfrågar och du behöver. Du efterfrågar bara bredden på ett 19" rack.
Det finns ju ett för burkens bredd utan "öron", ett för måttet mellan skruvhålen, ett mellan "öronens" ändar, ett mellan innerväggarna för 25mm skenor (se Bo Hansén´s inlägg ovan). Jag säger inte att du har blivit felinformerad, men vill bara att du ska tänka på att det finns flera mått och jag förstod inte vilket du fråga efter.
Nu håller jag på och designar del två av två i mitt rackbygge, fortsättningen på mixern, och kommer inte våga bygga utan att ta ut en racklåda till snickerboa. Skulle inte vara kul att göra klart skiten men sen så funkar det inte när man tar det till studion.
Jo, var kanske lite oklar i mina efterfrågningar...
Jag var intresserad av måtten UTAN öron.
Hur som helst så verkar det lungt nu.
Zyan : snyggt ditt mixerrack blev :) :)
-
Nu har jag några nya funderingar.
1: Hur djupt bör ett rack vara, till en början kommer jag inte ha några djupa burkar, men vad bör vara lagom?
Jag väljer mellan 30 och 40cm. Lutar främst åt 30 med öppen bakdel som om man har något större någon gång så kan den sticka ut.
2: Vad tror ni om att ta en panelfront och fästa två brytare i den. Brytare är till strömmen, varav en är kopplad till de aktiva monitorerna och den andra till utrustningen i racket. Högtalarna slår jag alltid på sist och stänger av först. Man har en nätsladd till de båda brytarna, sen har man två fördelardosor (en från vardera brytare) avskilt från ljudkablarna under skrivbordet eller någon annan passande plats där den inte stör.
-
2: Vad tror ni om att ta en panelfront och fästa två brytare i den. Brytare är till strömmen, varav en är kopplad till de aktiva monitorerna och den andra till utrustningen i racket. Högtalarna slår jag alltid på sist och stänger av först. Man har en nätsladd till de båda brytarna, sen har man två fördelardosor (en från vardera brytare) avskilt från ljudkablarna under skrivbordet eller någon annan passande plats där den inte stör.
Slöseri av utrymme som du behöver senare. Köp en separat skarvsladd (a lá COTech) med på/avslagsbrytare hellre.
-
2: Vad tror ni om att ta en panelfront och fästa två brytare i den. Brytare är till strömmen, varav en är kopplad till de aktiva monitorerna och den andra till utrustningen i racket. Högtalarna slår jag alltid på sist och stänger av först. Man har en nätsladd till de båda brytarna, sen har man två fördelardosor (en från vardera brytare) avskilt från ljudkablarna under skrivbordet eller någon annan passande plats där den inte stör.
Slöseri av utrymme som du behöver senare. Köp en separat skarvsladd (a lá COTech) med på/avslagsbrytare hellre.
Jag har så nu och jag gillar det inte. Antingen är knappen svårtillgänglig eller så är det massa sladdar kopplade till den. Jag vill ha ett cleant skrivbord och så lite sladdar som möjligt synliga.
-
Knoben kan ju fast vara vid uttaget i väggen? Finns ju olika modeller.
-
Knoben kan ju fast vara vid uttaget i väggen? Finns ju olika modeller.
Är inte helt säker på vad du menar.
-
han menar en skarvdosa där brytaren sitter på stickproppen
-
han menar en skarvdosa där brytaren sitter på stickproppen
som sitter i väggurtaget
-
ett tips till alla som bygger rack, fär att ha det stationärt i studion hemma.
Tag 19-20mm träskivor, och sätt med 19" mellan ytterkanterna, möjligen lite extra.
(6mm totalt kanske)
Sen skruvar man rackprylarna med takplåtsskruv med gummipackning (kostar ca noll spänn på biltema)
Snyggt och hållfast.
-
han menar en skarvdosa där brytaren sitter på stickproppen
som sitter i väggurtaget
ja
-
han menar en skarvdosa där brytaren sitter på stickproppen
som sitter i väggurtaget
Eller på en sladdända, skilt från själva fördelaren.
-
han menar en skarvdosa där brytaren sitter på stickproppen
som sitter i väggurtaget
Eller på en sladdända, skilt från själva fördelaren.
Joo..men då sitter den lite dåligt till. Kanske några brytare i en liten dosa på skrivbordet.
Jag har den nu och stänger av med foten och tillgänglighet är det jag är ute efter.
ett tips till alla som bygger rack, fär att ha det stationärt i studion hemma.
Tag 19-20mm träskivor, och sätt med 19" mellan ytterkanterna, möjligen lite extra.
(6mm totalt kanske)
Sen skruvar man rackprylarna med takplåtsskruv med gummipackning (kostar ca noll spänn på biltema)
Snyggt och hållfast.
Bra tips, tyvärr kommer jag inte anamma idén på grund av att del två ska sitta ihop med del ett och därför kör jag med samma bredd som tidigare med rackskenor.
-
Joo..men då sitter den lite dåligt till.
Sladdändan med avbrytaren på bordet, själva förgreningen på golvet?
Alternativt en master/slave -fördelare, kopplat så att då du slår av monitorerna (eller fast en golvlampa), så stänger det av resten?
-
Snabba tips:
http://clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=38121832
Kjell o Company har fjärrströmbrytare som man sätter i väggen och fjärrkontrollen framme.
G.
-
Kjell o Company har fjärrströmbrytare som man sätter i väggen och fjärrkontrollen framme.
Dessutom möjligen Blitztema och/eller IKEA.
-
Snabba tips:
http://clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=38121832
Kjell o Company har fjärrströmbrytare som man sätter i väggen och fjärrkontrollen framme.
G.
Det verkar ju vara shyssta grejer!
-
Kjell o Company har fjärrströmbrytare som man sätter i väggen och fjärrkontrollen framme.
G.
Haha. Såna har vi i studion till alla lampor, ljusslingor och annat tjafs som lyser. Helt underbart några klick på fjärrkontrollen så förvandlas en grå och trist källare till...öhh..finlandsfärja typ.. Men mysigt är det, och väldigt behändigt. Skulle aldrig orka gå och tända allt manuellt. ^_^
-
....som ofta ger en massa störningar som går rakt in i din studioutrustning... :rolleyes:
Det är faktiskt ganska kul att sitta med mätinstrument inkopplade hos en studioägare och se minen på honom när han slår på resp av vissa fjärrstyrningar, dimmers och lampor etc och ser effekten på störnivån...
-
Kjell o Company har fjärrströmbrytare som man sätter i väggen och fjärrkontrollen framme.
Ja, det får definitivt inte vara RF-styrda fjärrkontroller, utan en sladdvariant alltså!! Flintan ha rhelt rätt (förstås) med RF-fjärrstyrda grejer - t.ex gick inte min Dell-laptop med på att ens ladda datorn då den var kopplad i en sån RF-styrd dosa (lat som jag var). Så akta er för dem.
-
Man får ju väga fördelar mot nackdelar.. :P
Nej, då tror jag det är värre att tunnelbanan går precis bredvid. :angry:
Single coil gitarrer har det inte lätt alltid.. Men annars har jag inte märkt av något särskilt. Dimmers och lysrör/energisparlampor och liknande vet jag stör men vad är det som gör att fjärrstyrda strömbrytare stör mer än vanliga?
Edit: Alltså jag har ingen musikutrustning i fjärrkontakterna.
-
Svårt att säga vad som är orsaken. Symptomen var så att lampan som indikerar huruvida strömdelen är på eller ej fluktuerade, och datorn betedde sig som om det varit löskontakt nånstans i strömdelen. Kanske det var bara en specific modell? Poängen var inte att den skulle sprida störningar till sin omgivning, utan att den gör strömmen skitig och obrukbar.
-
Ja, man får ju, som sagt, väga för och nackdelar - bra kvalitet på ljudet eller "Finlandsfärja"... :lol:
Tyvärr är det nog så att sladdanslutna fjärrkontroller/dimmers etc (som använder tyristorer) kan vara minst lika stora störkällor som HF-styrda. Det beror på hur de är konstruerade. Och som vanligt kvaliten. Men den här typen av utrustning är alltid potentiella störkällor, större eller mindre men oftast större.
Om du har en vanlig strömbrytare, som du fysiskt trycker på, så bryter du direkt, mekaniskt, strömmen. Fjärrstyrda strömbrytare kan arbeta med tyristorer i stället (om du inte har en mera påkostad anläggning med riktiga kraftreläer som direktstyrs av manöverströmmen).
Hur mycket/om de stör beror som sagt på konstruktion och kvalitet mm. Men tyristorer är en välkänd störkälla. Som ett exempel:
Många moderna fläktanläggningar styrs med elektronik (tyristorer) och har störnivåer så höga att elsäkerhetsverket till och med föreskriver skärmade kraftkablar vid installationen. (Tyvärr slarvar entreprenörerna som installerar ofta med detta vilket ger en enorm stördimma i grannskapet...)
Halv OT:
Switchade nätaggregat, är ett annat exempel på prylar som oftast är rena störsändarna.
Och - det här är ett allt större och tyvärr stadigt ökande problem. Skitig kraft ställer till det för alla. Många försöker spara in på EMC-egenskaperna hos de prylar de tillverkar. Ibland kan det få absurda effekter som till exempel så mycket störningar att de stör ut den egna apparaten till och med - som till exempel är/var fallet med en rad TV-apparater som hade så dåliga nätaggregat, sett just ur det här perspektivet, så de störde ut den egna apparaten, i det här fallet bilden... :wacko:
-
Hmm, ok då förstår jag lite bättre. Jag var naiv nog att tro att de trådlösa brytarna hade nån form av enkla relän i sig men det är ju budgetgrejer så det har dom nog inte kostat på sig.. Ska testa lite få se om jag märker av några störningar.