Min G-SSL, byggbeskrivning + bilder - uppdatering PSU

[flintan]

Jag vaskar ur allt som har att göra med själva byggandet ur gruppköps tråden och samlar här. Så blir det lite mer överskådligt. Ändrar lite och läggger till i topic inlägget varteftersom också.

Till att börja med måste jag bara tillägga att jag är helt självlärd när det gäller detta och kan inte ta  ansvar för att det jag säger är absolut sanning. Så var gärna kritiska och säg till om något verkar konstigt eller om det är något som ni tycker borde göras annorlunda. Så kanske jag får lära mig något också. 



G-SSL - komponenter, ändringar m.m.

Här finns kopplingschema och kretskortslayout: http://www.gyraf.dk/gy_pd/ssl/ssl.pdf

Det skadar inte att läsa igenom detta heller, om ni inte redan gjort det: http://www.gyraf.dk/gy_pd/ssl/ssl.htm

Det är också några saker som skiljer i vårat bygge mot gyrafs schema. Jag ska försöka gå igenom/rita upp detta så pedagogiskt som möjligt. 

När man bygger med THAT2180 VCA är det vissa ändringar som bör göras. (Så även med 2181, men det behöver jag inte gå igenom.)

Här har jag ritat vad som ska bort och vad som ska ändras: http://web.comhem.se/linusandersson/ssl_mod.pdf
Orange kryss=utesluts (ingen länk eller så) Ljusblått=ska ändras till angivet värde
En bra strategi här om man känner sig osäker kan vara att ta fram en märkpenna och kryssa för de komponenter på ovansidan mönsterkortet som ska bort innan man börjar bygga.

Här är också motsvarande komponenter markerade i kopplinschemat: http://web.comhem.se/linusandersson/ssl_schema_mod.pdf

Sen finns det också möjlighet att göra threshold mindre känsligt genom att sätta ett motstånd i serie med thresh poten (syns också i PDF'en). Här får man göra som man vill, jag skickar med ett extra 20K, 27K samt 47K motstånd. Det är ju väldigt enkelt att testa med olika här.

Vi kommer köra strömtransformatorn på sidan av kortet. Därför behövs inte den likriktarbrygga + länk som också är kryssad i PDF'en.

Den röda lysdioden (till höger på fronten) kan konfigureras på flera olika sätt. Jag kommer antagligen koppla så att den slocknar när kompressorn är i bypass läge. Annars kan man ha att den tänds i bypass läge, eller bara som en on indikator.

Några fler saker:

1. Jag trodde trycket på korten var ändrat enl. schemat, men det var det inte. Därför måste man kolla upp följande:

• http://www.gyraf.dk/gy_pd/ssl/unity_gain.jpg
• http://www.gyraf.dk/gy_pd/ssl/ratio_2180.jpg

2. Motståndet längst upp i mitten, 2K** ska vara 3K3 med den mätare som vi använder.

3. 90K9 är märkt som 91K på kontrollbords kortet (det lilla), vilket inte spelar nån som helst roll eftersom det ligger väl inom toleransramen 1%.

4. Tantalerna och elektrolytkondensatorerna är polariserade så dom måste vändas åt rätt håll. Det står ett litet plus tecken både på kondensatorn och på kretskortet samt att den positiva lödpad'en (vad heter det på svenska?) är fykantig.

Alla halvledare (dioder, transistorer, spänningsregulatorer, IC-kretsar) måste givetvis också vändas åt rätt håll, vilket syns på kretskortet. Dom är dessutom ESD känsliga (i olika grad) och kan gå sönder om man tar i dom med fingrarna samtidigt som man har en ylletröja, vadderad kontorsstol, heltäckningsmatta o.s.v. Så pilla inte i onödan på det som ligger i silvriga ESD påsar.

Se upp med prefixen, det är lätt hänt att man monterar ex. 100K motstånd istället för 100R.. En annan sak som är lätt att missa är de länkar som är utmärkta endast med ett vitt streck ovanpå mönsterkortet. Dom finns såklart inte med i kopplingschemat heller. Ett tips är att börja med länkarna så är det avklarat, blir svårare att se var dom ska sitta sen när det kortet börjar bli befolkat också.



Allmänt

Lite länkar ang. lödning (kollade bara lite snabbt nu och det finns ju mycket info om man söker lite):
Liten lödkurs
Soldering guide

Avlödningsbeskrivningen på den senare sidan tycker jag var lite otydlig. Verkar nästan som att man ska dutta bort tennet med flätan. Lägg istället flätan där tennet ska bort, sedan värmer man genom flätan. Då suger den effektivt upp allt tenn utan att man behöver värma så mycket på komponenten.

Torka spetsen på svampen ofta, gärna mellan varje lödning om man inte är snabb och tar några stycken i ett svep.    Jag brukar isåfall "korslöda" så att man inte löder flera sidor på samma komponent direkt efter varandra. Tennet stelnar i.o.f.s. väldigt snabbt, men det är onödigt att riskera att komponenter rör på sig medan det stelnar. Dessutom hinner komponenten svalna lite. Blås aldrig på tennet för att det ska stelna fortare. Träna på något annat först om du är ovan.

Lite grundläggande info (på svenska) om olika komponenter som kan vara en bra start att läsa här.

Mer info om komponenter på wikipedia (också på svenska):

http://sv.wikipedia.org/wiki/Resistor - schemat för färgkodning kan vara användbart att skriva ut (om man inte är färgblind, då suger det)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kondensator
http://sv.wikipedia.org/wiki/Transistor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Diod
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lysdiod
http://sv.wikipedia.org/wiki/Potentiometer
http://sv.wikipedia.org/wiki/Transformator

Här finns en del läsvärt också (engelska): http://sound.westhost.com/articles.htm

Och så klart på G-SSL tråden (m.fl. andra trådar, kolla in "meta" tråden) på "TheLab", vissa delar kan vara lite förvirrande men det finns väldigt mycket info: http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?t=47

På gyraf.dk finns kopplingschema för G-SSL'en. Man behöver inte förstå allt i detalj hur det fungerar, nummer ett är väl att förstå hur det är sammakopplat, nummer två i stora drag varför och hur det fungerar på ett ungefär. Visst det går att bygga en fungerande apparat genom "paint by numbers" metoden, men det är nog bra att iallafall kunna identifiera komponent --> plats på kretskort --> plats i kopplingschema... Jag brukar alltid dubbelkolla och jämföra mellan schema, komponentlista o.s.v. Gärna mäta alla komponenter med multimeter innan man löder in dom också. Det tar lite längre tid men det har man igen när man slipper felsöka alt. skicka hela klabbet till Violiner. 

I G-SSL'en finns inga komponentbeteckningar R4, C3, Q11 o.s.v. Istället står komponentvärdet för varje komponent direkt på ovansidan av mönsterkortet.



Verktyg:

Skruvmejslar, div. storlek, spår + kryss.

Insexnycklar.

Liten sidavbitare med god precision så man kommer åt att enkelt klippa av komponentbenen. Kolla efter en tång med ofasade skär så slipper man dom små vassa topparna som blir annars (tack för tipset Violiner).

Fasad:


Ofasad:


Vill man lyxa till det så har Elfa en massa fina tänger. Vill man köra budget så har Biltema en del fullt dugliga varianter nästan gratis.

Liten skiftnyckel/hylsnycklar.

"Vanliga" tänger är alltid användbart.

Lödpenna ca 25W med en bra spets eller ännu hellre en lödstation, kanske en sån här eller en sån eller denna eller den här..

Lödtenn, köp med bly och gärna "no clean" flussmedel så slipper man tvätta korten.

Avlödningsfläta (ett måste om man löder fel). Tennsug kan också vara användbart.

Värmepistol, för krympslang. (Jag brukar köra det iaf, vet inte vad det finns för andra alternativ. Kanske hårfön på nära avstånd??)

Sen så kan man tillverka sig, eller köpa, ett litet verktyg att bocka benen på motstång och dioder med. Finns att köpa färdiga eller så tar man en liten träbit och täljer till lagom bredd (ca 10mm) och med en urgröpning för komponent "kroppen" (mitt recept  ). Underlättar faktiskt enormt när man ska montera många motstånd, jämfört med att bocka benen med tång och så blir det fel bredd och man riskerar att förstöra komponenterna.

Multimeter, man bör iaf. kunna mäta resistans och spänning.

Hjälpande hand, håller kablar, komponenter m.m. på plats när man löder utan att bränna tassarna.

[flintan]

Kameran har rätt kass optik så det är inte bästa bilderna.

Sitter ju hemma i lägenheten o bygger på skrivbordet med en minst sagt begränsad verktygsarsenal, så förutsättningarna är väl inte dom bästa.    Men hade lite tid över nu så jag kunde inte låta bli att sätta igång. 

Så här kan det se ut hemma hos mig:



Börjar med motstånden. Bocka benen och sätt på plats. Nu har jag mätt och verifierat att inga motstånd är felpackade också. Om man inte är färgblind, som jag är, så kan man också titta på färgkoderna... 



Fastlödda.



Och klippa benen. Bitarna som blir över används som länkar där det ska vara såna. Det blir enklare om man monterar dom minsta komponenterna först och sen i stigande storleksordning.



Och efter ett tag kan det se ut så här:



Och efter ytterligare ett tag har motstånden fått sällskap lite kondingar.

Det finns två olika typer av 0,1µF kondensatorer i kitet. 17 st röda Wima Metalliserad polyesterkondensator som används på dom flesta ställen. Sen blir det blåa Rifa Polypropylen kondensatorer på 8 ställen, på alla in/ut gångar parallellt med elektrolyterna där. Dom är lite för stora för att få plats så dom måste monteras på undersidan, så det sparar jag till senare.

[flintan]

Lite mer byggbilder.


Fortsätter med IC socklar. Det hade egentligen varit klokare att montera dom innan kondensatorerna men jag hade inte vissa saker, bl.a. socklarna, hemma igår.




Socklarna till VCA kretsarna kapas på mitten eftersom det är SIL (Single In Line) kretsar och socklarna är DIL (Dual In Line).




Lägger något under kortet, t.ex. en tång för att hålla sockeln på plats. Viktigt att det ligger stabilt och inte vickar så det inte rör sig medans tennet stelnar. Nu syns det inte på bilden men jag la även såna där frigolit klossar på sidorna..




Kolla alla lödningar noga. Håller man kortet mot en lampa är det lättare att upptäcka ev. lödbryggor.




Socklar och elektrolyter på plats. Elektrolyterna hade fel bendelning (utom dom två stora) så man måste bocka om benen.




Och resten. Klart! Hoppas jag inte tabbat mig nånstans på vägen bara.




 

[flintan]

Nu har jag äntligen fått tid att bygga lite mer. 

Tagit lite bilder också så nu ska jag bara försöka skriva nåt vettigt också.


Först ska vi preparera lådan lite. Lägger ut delarna, måttar och markerar ut hål för kretskort, trafo och stjärnjordsskruven. Mätaren får inte riktigt plats heller så vi måste såga bort lite av kanten på topp + botten bitarna.




Använder syl och hammare för att picka en liten grop i varje borrhål så blir det enklare att få det exakt rätt.




Borra! Man måste inte ha en pelarborr när man kör syl och hammar metoden men det underlättar ju. Jag kör med budgetborr a la Jula och den fungerar helt ok faktiskt. Har borrat allt från enklare mönsterkort till frontpaneler med den.




Hålen för threshold och make up potarna var ca en halv mm för små också. Vet inte om det syns på bilden men jag har filat upp dom lite med en vanlig rundfil.




Urkapning för mätaren sker lämpligast med en dremel eller dylik men funkar nog med vanlig järnsåg + fil annars. Jag kör Jula varianten här också.




Så fick jag användning av manualen till borrmaskinen också.




Passar på att kapa alla omkopplare + potar innan jag löder fast dom. Skruvar fast pinnen som ska kapas av så minimerar man risken att ha sönder mekaniken. Sågar med en vanlig småtandad järnsåg. Det går annars att klippa av pinnarna med en avbitare om man vill.




Lådan är målad med ickeledande färg. Så för att få en bra jordad/skärmad låda med konduktivitet mellan alla delar så valde jag att slipa bort färgen på alla hörndelar av sidoprofilerna samt de ställen som de möter topp, botten, front och baksida. Också här kommer dremeln väl till nytta. Färgen är rätt tjock men det går nog att göra detta med vanligt sandpapper också.

Det är viktigt att slipa bort ordentligt där skruven för stjärnjorden ska sitta också, bredvid trafon nära nätkontakten.




10-pols flatkabel skalad och förtennad. Ta det sparsamt med tennet här så det inte blir för tjockt.




Fastlödd i kontrolkortet.




Polypropylen kondingarna monterade på undersidan av kortet.




Och här tillsamman med kablar för bypass switch, lysdioder och mätare.




Underst på skaftet på Lorlin omkopplarna finns en lite bricka som man flyttar för att begränsa hur många steg omkopplaren ska ha. Det står små siffror på varje steg. Tänk på att ha omkopplaren vriden helt moturs.




Helping-Hand hjälper till att montera de skärmade audio kablarna på in/ut-gångarna.




Jag hade lite för mycket tenn + sullade lite när jag tvinnade kardelerna på den här sidan flatkabeln. Tyckte grovleken på hålen var lite snålt tilltagen så jag borrade upp dom en aning med en gammal borrvariant som jag tillerkade av en motor från en bandspelare när jag var ca 14 år...    Faktiskt mycket användbar.




Nu börjar det likna något!




Och strömbrytare + bypass omkopplare på plats. Jag valde att koppla dioderna vid bypass omk. så att den röda lyser i bypass läge samtidigt som mätaren släcks. När den är aktiv så lyser endast mätaren.




Och allt annat fastskruvat och inlött.




Jag har även använt lite saker som låg o skräpade här som inte ingår i kiten bl.a. skärmad krympslang och självhäftande kabelhållare.




Några fler bilder:












Jag var inte helt imponerad av Purushas lådkonstruktion. Tror inte man ska skruva ihop och isär lådorna alltför många gånger p.g.a. att det inte är gängade skruvhål förutom till fronten. Sen så var vissa delar lite småskeva också. Jag har bockat till den så gott det går och det blev helt ok till slut med alla delar på plats.

Däremot så finns ett glapp mellan front och låda p.g.a. att fronten endast sitter fast i sidodelarna och inte alls på mitten. Störande men inte hela världen. Jag kommer dock inte att köpa lådor från honom igen..





EDIT

Några tillägg!

De höga elektrolyterna i nätdelen nuddar precis taket i lådan, tror jag missade att ta med tjockleken på kretskortet när jag räknade på höjden med distanser + kondensatorer... Antingen kan man montera kondingarna liggande eller så gör man som jag gjorde och slipar ner de två främsta distanserna med nån millimeter.

Den röda lysdioden lyser rätt starkt med det 1K motstånd som följer med. Den som vill kan testa med ett lite större motstånd på kanske 1,5K eller så för lite svagare ljusstyrka.

För att förstå hur man ska koppla bypass omkopplaren (plus de andra omkopplarna också...) kan det vara bra att ta en titt här, sida 4 t.ex: http://lorlin.co.uk/pdf/CK.pdf

Det är mycket viktigt att allt bara jordas via en punkt, stjärnjorden. Där sitter en kabel från skyddsjorden på nätkontakten, skärmen från nättransformatorn samt signaljorden från kretskortet. Det får inte finnas några andra kopplingar från jord till chassit eller så.

Så här kopplade jag in/ut samt jord (man kan troligtvis göra detta på andra/bättre sätt men jag gjorde så här):

1. En kabel från jordpunkten vid ingången på kretskortet till pin 1 på ena XLR kontakten.

2. En till kabel byglar samman pin 1 på bägge XLR in kontakterna.

3. Slutligen en kabel från samma XLR pin 1 som går till stjärnjorden.

4. Audiokablarnas skärmar är endast anslutna på kretskortet. Jag skippade att koppla in pin 1 på utgångarna. Hur man gör här beror också lite grann på vad man kommer använda för apparater efter kompressorn. Men de flesta prylar som är korrekt konstruerade bör ha en jordad ingång så då kan man skippa pin 1 på utgången och eliminera ev. jordslingor. Jag vet att grejerna jag kommer koppla den till har jordade ingångar så då skippar jag jorden på utgångarna.

Jag kopplade lysdioderna (i mätaren + den röda till höger på fronten) så att bypass omkopplaren växlar mellan den ena eller andra vid in/bypass. Det längre benet är plus, gäller även för kondensatorer. Fyrkantig lödö betyder också pluspol. På mätaren är det de yttre terminalerna som är till dioden, samma +/- märkning gäller både för mätare och diod. Om någon läser om den här mätaren (Behringer BE46), eller andra mätares inkoppling av lyset, på prodigy-pro eller så....så kan det vara bra att veta att våra mätare är specialbeställda med lysdiod istället för vanlig lampa som "originalen" har.

Min mätare lyser också blått istället för vitt som jag beställt. Så det kommer kanske vara fler som fått fel färg. Det beror såfall på att dom varit felmärkta från början...


Uppdatering PSU

Det har framkommit information som visar på att sekundärtåtarna på vissa av våra nättransformatorer kan vara kopplade i olika ordning. Varje lindning är fortfarande röd/röd och grön/grön men faserna kan vara olika verkar det som.

Så alla bör mäta trafon inkopplad. Det som gäller är att med centertappen ihopkopplad korrekt ska det finnas ca 38V mellan kvarvarande tåtar. Har man fel fas på tåtarna till centertappen blir det 0V mellan ytterändarna. Observera att det fortfarande kommer finnas rätt spänning mellan CT och varje ytterände.

Här finns lite scheman över olika nättransformator kopplingar (kolla fig. 3): http://mysite.wanadoo-members.co.uk/deltaharmonic/Technical/Transformer_Connect.gif

Rapportera gärna hur era var kopplade. Och om något är oklart, fråga hellre än att chansa. 

[tsmalmbe]

Urkapning för mätaren sker lämpligast med en dremel eller dylik men funkar nog med vanlig järnsåg + fil annars. Jag kör Jula varianten här också.

Jag är inte helt säker att jag förstod denna del av processen?

[neriks]

Snyggt! Mer sånt!

[flintan]

Urkapning för mätaren sker lämpligast med en dremel eller dylik men funkar nog med vanlig järnsåg + fil annars. Jag kör Jula varianten här också.

Jag är inte helt säker att jag förstod denna del av processen?

Det hänger samman med detta som står lite längre upp i posten:

Mätaren får inte riktigt plats heller så vi måste såga bort lite av kanten på topp + botten bitarna.

Om du tittar hur på lådan och mätaren så förstår du.  Har du fått lådan förresten?

[tsmalmbe]

Urkapning för mätaren sker lämpligast med en dremel eller dylik men funkar nog med vanlig järnsåg + fil annars. Jag kör Jula varianten här också.

Jag är inte helt säker att jag förstod denna del av processen?

Det hänger samman med detta som står lite längre upp i posten:

Mätaren får inte riktigt plats heller så vi måste såga bort lite av kanten på topp + botten bitarna.

Om du tittar hur på lådan och mätaren så förstår du.  Har du fått lådan förresten?

OK, tack för förklaringen, jag försökte läsa noggrant men jag fick inte ihop det... Lådan ja, den kom igår fram . eller på måndagen men jag hann inte besöka min lokala Matkahuolto-parlör förrän igår. Har dock inte hunnit planera bygget alls ännu, en hel del saker som snurrar på hela tiden som går före .

I värsta fall blir det sommarlovsprojekt, på stugan har jag mera möjligheter att använda powertools - överlag så gillar min fru inte att jag kombinerar dremel och köksbordet.

[flintan]

Snyggt! Mer sånt!

Tack! Ja det lär det bli! Hoppas på en hel drös med dylika byggen nu den närmaste tiden.

[Baltazar]

Snyggt! Mer sånt!

Tack! Ja det lär det bli! Hoppas på en hel drös med dylika byggen nu den närmaste tiden.

Fan va fint jobbat!
Grymt beskrivet.
Har du provat den än?

[flintan]

Tack! Nej jag har ju inte det.. Och kommer inte ha möjlighet att göra det förrän tidigast på månd-tisd.. Det blir en tuff helg.

Bara kollat att alla spänningar stämmer samt att dioderna lyser som de ska.. Hur går det för dig då?

[flintan]

Har lagt till lite mer info i samma post. Kommer fortsätta uppdatera där också om det dyker upp frågor så finns all info i de tre första inläggen. Så kan vi snacka skit i resten av tråden utan att det blir rörigt. 

[MaxB]

Jag älskar att ta del av såna här beskrivningar. Kul att projektet fortskrider. Hoppas att alla som har beställt ror iland det hela.

[flintan]

Så nu har jag äntligen kunnat prova den och konstatera att allt verkar fungera som det ska. Låter riktigt trevligt. Nästan lite för trevligt faktiskt...denna kommer nog inspirera till att komprimera sönder många mixar framöver. 

Har gjort några helt ovetenskapliga ljudexempel från en låt som jag jobbar på just nu. Rätt omixat, ligger väl någon kompressor + eq på några spår. Första spåret är trumbussen ren, andra med lite gssl och tredje är bara planlöst rattande.


Edit: Det där gick ju inte alls.. Vart kan man ladda upp och lagra filer gratis?

Edit igen: Här nu då..

[Zyan]

Diino
Klart bäst, tror det är 2 gig gratis, och du kan välja vad som ska vara tillgängligt på nätet.

Edit:
www.diino.se

[idf]

kasta up en .rar-fil med allt i på delafil.se!

[flintan]

Ja diino verkar vara nåt slags programvara som man måste installera och som inte finns till mac... Få se nu om det funkar med delafil.se

[flintan]

Få se om detta fungerar då?

[idf]

Få se om detta fungerar då?

visst tusan funkar det att tanka, bara att se ifall du packat rätt nu..

[idf]

yeah! den låter najs.. väldigt rent dock.. men det är ju ssl..

[Zyan]

Ja diino verkar vara nåt slags programvara som man måste installera och som inte finns till mac... Få se nu om det funkar med delafil.se

[OT]
Precis...en mjukvara krävs (sjukt att det inte finns till Mac), men det är bra. Speciellt bra är att datorn kan göra backup av vissa mapper till internet per automatik. Dock inte stora filer, men allt skolmaterial och bilder är ganska behagligt att få säkerhetskopierat automatiskt.
Men man kan även ha ett konto o ladda upp o ner via html skript, dock krävs nog att kontot skapas i mjukvaran.
[/OT]

Trevliga filer, kan inte vänta tills min är klar.

När de är körda genom en bus, visst är det hela kalaset genom kompressorn, inget tappande här inte. (vill bara dubbelkolla)

Hur låter det om man kör obalanserat? Fungerar det överhuvudtaget?

[flintan]

När de är körda genom en bus, visst är det hela kalaset genom kompressorn, inget tappande här inte. (vill bara dubbelkolla)

Hur låter det om man kör obalanserat? Fungerar det överhuvudtaget?

Japp hela kalaset. Det bör väl låta likadant om man kör obalanserat, sämre signal/brus förhållande kanske.

[Osse]

shit vilka balls trummorna får ibland på "leker lite" klippet, lite lagom attack och release och runt 4 db's kompression lär göra susen för vilken mix som heldst...

längtaaaaaarrrrrr

[flintan]

Uppdaterat ang. nättransformatorerna i inlägg tre.

[Hellhoff]

Finns det möjlighet att köpa detta byggpaket själv nu, och ungefär vart kan kostnaden hamna?

[flintan]

Det finns alltid möjlighet att köpa vad du vill.. 

Kanske landar runt 3000 kr om man köper allt själv..?

Kretskort köper du av Gustav på The Lab

[Hellhoff]

Det finns alltid möjlighet att köpa vad du vill.. 

Kanske landar runt 3000 kr om man köper allt själv..?

Kretskort köper du av Gustav på The Lab

Okey. Länken du postade fungerar inte, kanske är sidan som är nere. Har du någon form av lista över komponenterna som behövs och vart man kan köpa dem, eller finns en sådan lista rent av här på forumet?

[flintan]

Fixade länken. Här finns komponentlista, schema m.m: http://gyraf.dk/

Det är ett fåtal komponenter som inte stämmer i den listan bl.a. om du kör med THAT VCA's. Finns info om vilka det är i trådarna här på kontrollrummet.

Jag har en lista nånstans här på vad jag beställde, ev med art. nr. till vissa saker. Jag kan kolla upp den, men komponenter + leverantörer där är ju också valda till ett gruppköp vilket blir lite skillnad..

[Osse]

Jag förstår inte det där med strömtrafon, och faserna.

Jag har provat båda alternativen med de LJUSBLÅA(centertappen?), och får likförbannat 0 volt på sekundärtåtarna.

Antar att det är mellan grön/röd man ska mäta? alternative eller direct? oavsett får jag 0 volt.

Har jag missuppfattat hur man skall göra?

[negroj9]

Jag förstår inte det där med strömtrafon, och faserna.

Jag har provat båda alternativen med de LJUSBLÅA(centertappen?), och får likförbannat 0 volt på sekundärtåtarna.

Antar att det är mellan grön/röd man ska mäta? alternative eller direct? oavsett får jag 0 volt.

Har jag missuppfattat hur man skall göra?

De ljusblåa är primärlindningen, dessa ska till vägguttaget. En röd och en grön tåt ska kopplas ihop, alltså tvinnas ihop. Koppla in trafon i vägguttaget och mät på grön och röd tåt som är kvar själva. AC                                                                                             

[Osse]

Jag har gjort detta, men får inget utslag på mätaren.

Antar att det är 2 par, som endast passar med varandra? att jag skulle få 0v om jag hade tagigt fel par dvs?

[flintan]

Jag har provat båda alternativen med de LJUSBLÅA(centertappen?), och får likförbannat 0 volt på sekundärtåtarna.

   Ta det lugnt nu och koppla inte förrän du är säker på att du har förstått hur det ska vara. Jag vill inte ha en rostad Ossian på mitt samvete! Kopplar du trafon baklänges får du typ 3kV...om jag räknar rätt nu, hög spänning iallafall.

Det stämmer som negroj säger.

[flintan]

Det står på lappen på trafon vilka tåtar som är vad. Enda som inte står angivet är fasen och eftersom det verkar som att vissa trafos har sekundärtåtarna i olika ordning så måste alla mäta själva och kolla.

Från höger till vänster:
1. blå
----------------> primär 230V
2. blå

3. grön/gul ---> jord

4. röd
----------------> lindning 1
5. röd

6. grön
----------------> lindning 2
7. grön

Börja med att koppla röd 4 med grön 6 till centertap. Mät mellan 5 och 7, har du ca 38V AC är det rätt. Koppla annars 5 och 6 och mät mellan 4 och 7. Koppla aldrig ihop två tåtar med samma färg! Och koppla via IEC kontakten med säkringar i.

[Osse]

Nu har jag även provat detta.

mätinstrumentet är inställd på Vac 200 och mätsladdarna är insatta på COM och V/ohm/mA, allt rätt so far?

Det räcker med att transformatorn är inkopplad till av/på poten, som sedan är inkopplad till eluttaget, eller?

[Osse]

Okej, det var löst.

Hade glömt sätta i säkringarna

Tack Linus och Jörgen!