Kontrollrummet

Studiobyggetråd, ritning och sedan bilder!

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lee

  • Talang
  • **
    • Antal inlägg: 368
    • Visa profil
Om jag låter dimmerknappen sitta längst bort i kontrollrummet ungefär 5 meter ifrån ljudutrustning, drar elen från dimmern till spotarna längst upp i väggen jag nu håller på att bygga(ung. 3.10 meter ovan golv) och sedan ut bakom innertaket som snart kommer dit, där spottarna kommer att befinna sig. Kan detta störa någon utrustning? Utrustningen kommer att befinna sig lite mer än 1 meter neranför spottarna, men de har en separat strömdragning som är dragen på motsatt vägg från dimmer-elen.
Dimmern är läskig så tillvida att den inte bara sänder ljud den hackar strömmen så det blir spikar på den ingående fasen också (gäller de ej avstörda modellerna) så du kan få skräpig el trots att du sätter den på avstånd. Själv satte jag ljus, värme och ventilation på separata faser som inte går till ljudutrustningen, för att minimera störningarna.
Och två slutfrågor, förutom det med dimmerstörningar. När jag lägger på nästa lager gips, kan det vara en god idé att ha de gipsen i liggande placering, eller ska jag bara placera dem omlott så de överlappar det första lagrets skarvar? Har det någon betydelse hur jag gör? Och vad gäller dämplim, ska jag applicera limmet på hela skivans yta? Tack på förhand. :)
Sätt gipsen omlott och se till att spackla skarvarna ordentligt. Sedan borde "a" besvara det här med dämplim, men jag har för mig att man skall stryka ut den med tandspackel över hela ytan.


Utloggad adrumdrum

  • Talang
  • **
    • Antal inlägg: 236
    • Visa profil
ja gipsen ska täcka skarvarna, alså får ni börja med en 60 skiva vid nästa lager. jag tätade alla skarvar och vid golv och tak, alla skruvar åxå, med latexfog på varge lager.

anående elen så lägga, om ni har möjlighet, allt ljud(viktigt att båda rummenliggar på samma jord) på en fas och belysining/ventilation(även element om det är 220v) på en annan.


Utloggad Hellhoff

  • Talang
  • **
    • Antal inlägg: 243
    • Visa profil
Kanon, tack för mycket bra svar! Nu kommer en extra fråga som jag behöver snabba svar på.. Som kontrollrummet ser ut just nu är det ungefär 6 meter långt och 3 meter brett.. Kontrollrumsväggen kommer att ha 3 lager gips åt kontrollrummet, och den yttre väggen kommer att ha 2 lager gips, om ni inte har ett argument för varför det ska vara tvärt om, eller för ännu mer gips!

Nu har jag byggt gips som är 2.40 högt vilket kan ses på bilderna och takhöjden är högre än så vilket innebär att jag ska sätta på mer gips ovan 2.40. MEN, jag kommer sedan att bygga ett innertak i själva kontrollrummet på ungefär 2 meter som sedan lutar upp bakåt från mixerposition till ungefär 2.40 längst bak i rummet, vilket innebär att konstruktionen blir Tak(med gipsskivor) -> hålrum -> kontrollrumsvägg med gips -> yttervägg mot liverum med gips. Vilket innebär att det i sin tur blir tre lager gips, även om taket är horisontalt och väggen vertikal, kommer detta ha någon betydelse för dämpningen? Bör jag rent av lämna kontrollrumsväggens gips öppna vid 2.40, för att sedan lägga tripla gips i innertaket, och ha ytterväggen som vanligt?

Kolla på bilderna om ni inte förstår. :)


Utloggad Lee

  • Talang
  • **
    • Antal inlägg: 368
    • Visa profil

Jag hade väl dragit in- och utluft till ventilationen i utrymmet ovanför innertaket inklusive ljuddämpare. I alla fall om ni vill kunna andas... En del av elen kommer den vägen också. Så här ser det ut bakom mitt takgips



Utloggad Hellhoff

  • Talang
  • **
    • Antal inlägg: 243
    • Visa profil
Mycket bra Lee, det är precis så jag har tänkt! Men vad gäller problemet med att takets gips + kontrollrumsvägg + liverumsvägg bildar 3 gipsväggar, har detta någon betydelse? jag vet ju att man t. ex inte vill ha tre gipskonstruktioner i en dämpande vägg, men det ena är ett tak. Spelar det någon roll?


Utloggad Lee

  • Talang
  • **
    • Antal inlägg: 368
    • Visa profil
Mycket bra Lee, det är precis så jag har tänkt! Men vad gäller problemet med att takets gips + kontrollrumsvägg + liverumsvägg bildar 3 gipsväggar, har detta någon betydelse? jag vet ju att man t. ex inte vill ha tre gipskonstruktioner i en dämpande vägg, men det ena är ett tak. Spelar det någon roll?
Nja, det kan ju bli en intressant resonanslåda i värsta fall, men det verkar som om utrymmet är så pass stort att om man fyller det med stenull så borde det inte uppstå några problem. Känns det otryggt så skulle jag låta det vara öppet men du får för tusan inte glömma att fylla upp med isolering. Hoppas du inte skall hänga något på väggarna för gips suger kraftigt när det gäller krokar eller annat. Själv har jag satt OSB-platt följt av två lager gips och det fungerar rätt så bra + att jag kan skriva in gitarrhållare i väggen och hänga dämpare i taket.


Utloggad Hellhoff

  • Talang
  • **
    • Antal inlägg: 243
    • Visa profil
Själva tanken just nu är ju som sagt två lager gips + dämplim imellan på ytterväggen, 3 lager gips + två lager dämplim på kontrollrumsväggen, de kommer att vara åtskilda med luftspalt, men står på samma golv och är i sina båda ändar fästa i samma väggar. I kontrollrummet nu är det ett lutande betongtak, innertaket kommer att vara ungefär en 80-90 cm neranför det lutande takets högsta punkt. Jag hade tänkt att låta isoleringen vila på innertaket, men jag kanske borde ha reglat upp det befintliga betongtaket så att isoleringen ligger emot betongen istället? Eller har detta någon betydelse?

Jag vill tro att väggen kommer att vara tillräckligt dämpande för att utrymmet ovanför innertaket inte ska bli en resonanslåda.


Utloggad adrumdrum

  • Talang
  • **
    • Antal inlägg: 236
    • Visa profil
Själva tanken just nu är ju som sagt två lager gips + dämplim imellan på ytterväggen, 3 lager gips + två lager dämplim på kontrollrumsväggen, de kommer att vara åtskilda med luftspalt, men står på samma golv och är i sina båda ändar fästa i samma väggar. I kontrollrummet nu är det ett lutande betongtak, innertaket kommer att vara ungefär en 80-90 cm neranför det lutande takets högsta punkt. Jag hade tänkt att låta isoleringen vila på innertaket, men jag kanske borde ha reglat upp det befintliga betongtaket så att isoleringen ligger emot betongen istället? Eller har detta någon betydelse?

Jag vill tro att väggen kommer att vara tillräckligt dämpande för att utrymmet ovanför innertaket inte ska bli en resonanslåda.

sätt isolering, glasulls skivor, mot det befinteliga taket och allt annat som är hårt ovanför inner taket. då blir det garanterat ingen resonanslåda.


Utloggad Lee

  • Talang
  • **
    • Antal inlägg: 368
    • Visa profil
Själva tanken just nu är ju som sagt två lager gips + dämplim imellan på ytterväggen, 3 lager gips + två lager dämplim på kontrollrumsväggen, de kommer att vara åtskilda med luftspalt, men står på samma golv och är i sina båda ändar fästa i samma väggar. I kontrollrummet nu är det ett lutande betongtak, innertaket kommer att vara ungefär en 80-90 cm neranför det lutande takets högsta punkt. Jag hade tänkt att låta isoleringen vila på innertaket, men jag kanske borde ha reglat upp det befintliga betongtaket så att isoleringen ligger emot betongen istället? Eller har detta någon betydelse?

Jag vill tro att väggen kommer att vara tillräckligt dämpande för att utrymmet ovanför innertaket inte ska bli en resonanslåda.

sätt isolering, glasulls skivor, mot det befinteliga taket och allt annat som är hårt ovanför inner taket. då blir det garanterat ingen resonanslåda.
Kunde inte sagt det bättre själv.  :)


Utloggad Hellhoff

  • Talang
  • **
    • Antal inlägg: 243
    • Visa profil

sätt isolering, glasulls skivor, mot det befinteliga taket och allt annat som är hårt ovanför inner taket. då blir det garanterat ingen resonanslåda.


Det ska jag försöka med. Problemet är att den betongen är mycket svår att borra i så jag får komma på någon bra lösning om jag ska regla upp betongtaket också. Alternativt försöka fästa isolering mot betongen på något annat sätt...

Nu kom jag på en sak jag inte har tänkt på. Fuktspärren. Jag har sådan plast runt alla väggar, i en ljuddämpande vägg har jag dock läst att det inte ska vara sådan. Då MÅSTE jag försöka regla upp betongtaket, och ha fuktspärr ovanpå det. För om jag sätter fuktspärren ovanpå innertaket så blir ungefär 70 cm(övre delen av kontrollsrumsväggen) obehandlad och släpper igenom fukt. Eller?


Utloggad Lee

  • Talang
  • **
    • Antal inlägg: 368
    • Visa profil
Ursäkta? Har du satt fuktspärr? Var och hur? (Och här skall du nog vara rätt specifik gällande samtliga väggar, golv och tak. Avstånd till betong, mellanrum mellan innervägg och betong, etc. Är hela huset gjutet i betong av skyddsrumstyp? Jisses!) Inte sjutton vet jag om jag kan hjälpa till men jag kan i alla fall försöka. Och... Har du väl börjat med fuktspärr så måste du löpa linan ut och göra allt fuktspärrat. Annars kommer fukt att vandra ut igenom hålen där spärren inte sitter och hamna i mellanrummet, kondensera och bli vatten och, i förlängningen, orsaka mögel.


Utloggad Emulator

  • - - -
  • Johnny Cash
  • ******
    • Antal inlägg: 8 489
    • Visa profil
verkligen....alltså, att fuktspärra en betongkonstruktion är inte skitenkelt. skissa upp och posta...det kan vara problematiskt.
https://soundcloud.com/secondary-protocol


Utloggad david.roennlund

  • Traditional Norwegian/Swedish Emofiddler
  • Legend
  • *****
    • Antal inlägg: 2 023
  • Strength through diversity
    • Visa profil
verkligen....alltså, att fuktspärra en betongkonstruktion är inte skitenkelt. skissa upp och posta...det kan vara problematiskt.


Ja .... fuktspärrning är drygt som fan....finns flera olika skolor i hur man ska göra, vilka massor som är bäst  och om man ska sätta gips eller  minerit.... iaf när man gör våtrum....:S:S
"Don't Smoke Don't Smoke Nicotine Nicotine No
No don't smoke the official Dope Smoke Dope Dope."

Mit sozialistischen Gruße!
David


Utloggad Hellhoff

  • Talang
  • **
    • Antal inlägg: 243
    • Visa profil
Jag ska lägga upp en skiss här imorgon för att visa tydligt hur allt är. Men för att ge så mycket info som möjligt i nuläget:

Lokalen är lite mindre än 8x7 meter, dvs knappa 56 kvadrat. Taket är lutande som kan ses på bilder och ritningar i denna tråd. Ja, hela lokalen är av betong a la sprängsäker armébunker vilket har gjort allt mycket svårt.

Lokalen är egentligen på 112 kvadrat, men indelad i två exakt likadana halvor. Därför angränsar en av våra väggar till den andra lokalen och är således i dagsläget bara en plankvägg. Utan isolering. Denna skall dock bli en riktig vägg inom kort. Övriga 3 väggar är byggda direkt mot betongen. De är reglade med 60 cc och har 95x45reglar och glasull imellan. Utanpå reglarna sitter fuktspärrsplast och täcker alltså in de tre väggarna, men i sinom tid ska vägg nummer 4 mot den andra lokalen också reglas upp, med eller utan fuktspärr vet jag inte. Golvet är reglat på samma sätt, men där har jag inte använt mig av fuktspärr eftersom jag har läst mig till att det inte skall finnas där.

Det var utgångspunkten innan jag började bygga en kontrollrumsvägg. Värt att tillägga är att alla omgivande väggar är ungefär 2.20 höga(de med fuktspärr). Kontrollrumsväggen är ungefär 3.10 hög. Taket lutar alltså från 2.20 upp mot ungefär 3.10, och den lutande delen(taket) är INTE inyggd, utan helt öppen betong. Detta hade jag tänkt att lösa genom att bygga ett innertak i kontrollrummet som skulle börja ungefär vid 1.80 i ena änden av rummet, och sluta vid 2.20(som väggarna är höga) för att få en lutning(ur akustiskt perspektiv) och för att se till att betongen inte syns alls. Innertaket var tänkt att reglas på samma sätt, ha takgips under reglarna, glasull ovanpå, och fuktspärr över.

Som sagt, en skiss kommer imorgon om ni inte är med.


Utloggad Lee

  • Talang
  • **
    • Antal inlägg: 368
    • Visa profil
Borde vänta med skissen men jag kan ju alltid börja med en kort beskrivning av något gällande fuktspärr.

1. Fuktspärren skall sitta på den varma sidan av väggen. Så långt in som möjligt alltså. Fukten som är skadlig kommer inifrån och vill gå utåt och kondeserar då på närmaste kalla yta. Utan fuktspärr hade det blivit betongväggen i ert fall. Så det verkar rätt.
2. Fukten skall kunna vandra ut och in genom de yttre delarna av väggen. Här är jag osäker. Är bunkerbetong så bra på att leda fukt? I vilket fall som helst kommer ingen fukt från insida eftersom plasten stoppar fukttransporten. (Spika eller skruva ine igenom plasten då blir det fuktgenomslag, om än lite och med tiden... ja du hajar.) Men sten och betong är rätt bra på att uppta fukt så reglarna kan ta skada om de är spikade direkt mot betongväggen, men eftersom det rör sig om ljudisolering så antar jag att du har mellanrum emellen. Annars kommer ju innerväggens energi (från ljudet) att direktöverföras i betongväggen och då får man inte så mycket med ljudisolering.
3. Taket borde "bara" vara att skruva upp reglar och låta dessa hänga igop med de inre väggarna och lägga fuktspärren där så långt in som möjligt.
4. Golvet är lite lurigt. Om det står direkt på mark och inte har ett kapilärbrytande skickt under (vilket du givetvis vet om det är! Inte?) så kan fukten vandra upp genom betongen och därmed göra att fukt kommer upp under golvet. Normalt kan man då skydda sig med en Platonmatta eller liknande som gör fukten kan ventileras upp genom små hål längs väggarna. (Man får dock en skojig liten resonanslåda av Platonmattan som kan förstärka ljud. Hurra...) Tyvärr finns det då en annan skola som säger att man skall plasta golvet helt eftersom om fukten stannar under plasten och där inte något organiskt material så finns det inget som kan förmultna och då gör det inget om betongen är fuktig, för det är den alltid till en viss grad. Även med kapilärbrytand bärlag så kommer betongen fortsatta att ge ifrån sig, och uppta fukt, så det borde gälla samma sak även där. Hur det är med bunkerbetong vet jag inte. Visst blev det enkelt när fackmän har helt olika åsikter... Roxull rekommenderar t.ex. båda http://www.roxull.se/sw69012.asp...

Så här skulle man väl vilja bygga väggen egentligen http://www.norgips.se/index0,22.htm

Hälsningar Lee aka Fukt&Mögel-polisen.....


Utloggad Hellhoff

  • Talang
  • **
    • Antal inlägg: 243
    • Visa profil
Tack för mycket bra svar Lee. Du fick en Karma av mig för engagemang i trådar!

1. Fuktspärren skall sitta på den varma sidan av väggen. Så långt in som möjligt alltså. Fukten som är skadlig kommer inifrån och vill gå utåt och kondeserar

Detta torde innebära att jag borde kunna bygga innertaket som jag har tänkt men med fuktspärr. Hålrummet ovanför lär ju inte göra någon skillnad eftersom du nämner att fukten vill ut, och inte in?


Utloggad Lee

  • Talang
  • **
    • Antal inlägg: 368
    • Visa profil
Tackar och jepp, spärren närmast så blir det bra. Kom bara ihåg att om du gör hål eller spikar igenom så får du problem. Normalt sett kan man göra en vägg så att man har en 2"x6" i väggregeln och sedan sätter plasten. Därefter spikar man in 2"x2" liggandes och på denna så sätter man gipsskivor eller liknande. Då kan spik eller skruv vara 5cm långa innan de når plasten. Man kan då isolera både mellan huvudreglarna och de liggande spikreglarna och får en vägg tjocklek på 8" + ytskivorna. Men nu pratar vi om vanliga väggar och inte dubbla skiljande väggar som är till för ljudisolering. (Men det blir rätt kraftig ljudreduktion i alla fall.)

Tips kan vara att göra taket med en skiva OSB och två gips i taket, så är det lättare att fästa saker i taket om man behöver. Men tänk som sagt på genomslag.

Hur hade du tänkt hänga taket? (Det kan ju, liksom väggarna, inte vara spikade i betongen.)


Utloggad Hellhoff

  • Talang
  • **
    • Antal inlägg: 243
    • Visa profil
Problemet är att de tre väggarna som ligger mot betongväggarna, där är plasten fastspikad med nubb, precis som jag fått berättat för mig att man ska göra, och som min bror har byggt hela sitt hus. Är detta felaktigt har både han och jag problem. :(

Jag har väggar som är 2.20 höga runt 3 av väggarna. Och kontrollrumsväggen som når upp till 3.10 står paralellt med en sådan. Jag kommer sedan att fästa en lång regel på 2.20-väggen respektive konrollrumsväggen mittemot varandra, montera ett regelverk mellan dessa två och sedan borra takgips i dessa underifrån. Detta torde väl fungera?


Utloggad adrumdrum

  • Talang
  • **
    • Antal inlägg: 236
    • Visa profil
Problemet är att de tre väggarna som ligger mot betongväggarna, där är plasten fastspikad med nubb, precis som jag fått berättat för mig att man ska göra, och som min bror har byggt hela sitt hus. Är detta felaktigt har både han och jag problem. :(

går ju att spackla över nubben med latexfog om man orkar...om det nu är så noga :huh:
själv har jag inte några fuktspärrar i form av plast i väggarna men det är nog ingen fara efter som det är ett vanligt villa-garge av trä jag byggt i och där finns det ju fuktspärr. ner mot betonggolvet har jag däremot fuktspärr(platon) under golvet.



Utloggad Lee

  • Talang
  • **
    • Antal inlägg: 368
    • Visa profil
Nej brorsan är inte helt off. Men man använder oftast häftpistol idag.

När man spikar så gör man ett genomslag av plasten dikt an en regel och spiken och huvudet täcker igen hålet tillräcklig för en vanlig fuktspärr, anses det. (Gäller inte våtutrymmen.) Men om man skruvar igenom en skruv i väggen där det inte finns en regel så lyfter man plasten och river i densamma tillräckligt för att man skall få ett rätt rejält hål.

Jag provade vad ett hål betyder när jag byggde min studio. Jag visste att studion var tät förutom dörren och en ca 2cm stort hål där jag hade missat vid ventilationsgenomföringen. När jag ställde mig där för att laga det så kändes det som att någon stod med en hårfön och blåste från andra sidan. Ett jädra drag alltså. Och då kan man tänka hur mycket fukt som kommer igenom... Jag lagade det hålet och spenderade sedan, som en paranoid idiot, ett par timmar till att gå över hela byggnaden med lupp...  :blink:  :lol:


Utloggad Hellhoff

  • Talang
  • **
    • Antal inlägg: 243
    • Visa profil
Vi har haft ett uppehåll i bygget då pengarna tagit slut, därför är prylarna inkopplade
på nytt så vi kan spela in lite pengar och sedan fortsätta bygget. Jag kommer att
återkomma här med nya frågor och mer info när det börjar bli dags...

Så här ser det ut i myshörnan för tillfället:







Utloggad tsmalmbe

Nice!
.:: Jag mixar och mastrar din demo - ta kontakt :::: GTalk tsmalmbe@gmail.com / www.studiomjau.se / Min Soundcloud   / Mitt företag::.


Aettan

  • Gäst
Jag har inte läst hela tråden så jag vet inte om ni pratat om att det kan vara bra med plåtreglar i stället för trä i den här typen av utrymme. Kör man med plåtreglar så möglar i alla fall inte dom om det skulle bli problem med kondens.

Ett annat sätt som i och för sig också borde fungera lite bättre än trä direkt mot betong om det är ett källar utrymme är att köra med impregnerade reglar och som extra skydd sätta tjärpapp tex. syllpapp (som finns i smala remsor) mellan reglarna och betongen.

En modell lite större borrhammare typ budget Hilti finns för några hundra spänn på Jula, Rusta och förmodligen också Biltema. Rusta har ett prisvärt set betongborr för under 200 spänn om jag inte minns fel om det behövs större doningar. Annars finns det med i Borrmaskinen så det ska funka för att fästa reglar i betong. Expander och kanske även spikplugg har dom på Biltema till ett bra pris men det går med vanlig plugg och galvad skruv, det hänger mest på att man har en borrmaskin som fixar det.



Utloggad crilla

  • Nykomling
  • *
    • Antal inlägg: 28
    • Visa profil

Ett annat sätt som i och för sig också borde fungera lite bättre än trä direkt mot betong om det är ett källar utrymme är att köra med impregnerade reglar och som extra skydd sätta tjärpapp tex. syllpapp (som finns i smala remsor) mellan reglarna och betongen.


Nej använd inte impregnerat virke som syll, de kan börja lukta riktigt illa.
Nu är ju väggen där redan, men en bra kombination är att använda stålerglarnas skenor och ha stående träreglar då blir det ingen kontakt mellan betong och trä.
Syllpapp är en gammal förlegad produkt. Det finns idag mycket bättre alternativ i extruderad polyten.
Paroc har en variant på denna, fördelen med den är att den mycket bättre tar upp ojämheter och tätar bättre mot golvet.   


Aettan

  • Gäst
Därom tvistar nog de lärde och varför skulle modernt tryckt virke lukta mer än nåt annat, men jag pratade inte om syll faktiskt.


Utloggad crilla

  • Nykomling
  • *
    • Antal inlägg: 28
    • Visa profil
Därom tvistar nog de lärde och varför skulle modernt tryckt virke lukta mer än nåt annat, men jag pratade inte om syll faktiskt.

Om du inte skulle ha det impregnerade virket som syll var skulle du då ha det??
Impregnerat virke hör hemma utomhus.


Utloggad Emulator

  • - - -
  • Johnny Cash
  • ******
    • Antal inlägg: 8 489
    • Visa profil
Därom tvistar nog de lärde och varför skulle modernt tryckt virke lukta mer än nåt annat, men jag pratade inte om syll faktiskt.

för att det inte är torrt !

om man dock låter det ligga och torka innan är det lugnt. Men, om man har fuktgång in i tråt..spelar det inte nån roll vilket virke det är. det kommer mögla => hälsorisk o elände.

tjärpapp är dock klockrent!
https://soundcloud.com/secondary-protocol