Jag vaskar ur allt som har att göra med själva byggandet ur gruppköps tråden och samlar här. Så blir det lite mer överskådligt. Ändrar lite och läggger till i topic inlägget varteftersom också.
Till att börja med måste jag bara tillägga att jag är helt självlärd när det gäller detta och kan inte ta ansvar för att det jag säger är absolut sanning. Så var gärna kritiska och säg till om något verkar konstigt eller om det är något som ni tycker borde göras annorlunda. Så kanske jag får lära mig något också.
G-SSL - komponenter, ändringar m.m.Här finns kopplingschema och kretskortslayout:
http://www.gyraf.dk/gy_pd/ssl/ssl.pdfDet skadar inte att läsa igenom detta heller, om ni inte redan gjort det:
http://www.gyraf.dk/gy_pd/ssl/ssl.htmDet är också några saker som skiljer i vårat bygge mot gyrafs schema. Jag ska försöka gå igenom/rita upp detta så pedagogiskt som möjligt.
När man bygger med THAT2180 VCA är det vissa ändringar som bör göras. (Så även med 2181, men det behöver jag inte gå igenom.)
Här har jag ritat vad som ska bort och vad som ska ändras:
http://web.comhem.se/linusandersson/ssl_mod.pdfOrange kryss=utesluts (ingen länk eller så) Ljusblått=ska ändras till angivet värde
En bra strategi här om man känner sig osäker kan vara att ta fram en märkpenna och kryssa för de komponenter på ovansidan mönsterkortet som ska bort innan man börjar bygga.
Här är också motsvarande komponenter markerade i kopplinschemat:
http://web.comhem.se/linusandersson/ssl_schema_mod.pdfSen finns det också möjlighet att göra threshold mindre känsligt genom att sätta ett motstånd i serie med thresh poten (syns också i PDF'en). Här får man göra som man vill, jag skickar med ett extra 20K, 27K samt 47K motstånd. Det är ju väldigt enkelt att testa med olika här.
Vi kommer köra strömtransformatorn på sidan av kortet. Därför behövs inte den likriktarbrygga + länk som också är kryssad i PDF'en.
Den röda lysdioden (till höger på fronten) kan konfigureras på flera olika sätt. Jag kommer antagligen koppla så att den slocknar när kompressorn är i bypass läge. Annars kan man ha att den tänds i bypass läge, eller bara som en on indikator.
Några fler saker:
1. Jag trodde trycket på korten var ändrat enl. schemat, men det var det inte. Därför måste man kolla upp följande:
2. Motståndet längst upp i mitten, 2K** ska vara 3K3 med den mätare som vi använder.
3. 90K9 är märkt som 91K på kontrollbords kortet (det lilla), vilket inte spelar nån som helst roll eftersom det ligger väl inom toleransramen 1%.
4. Tantalerna och elektrolytkondensatorerna är polariserade så dom måste vändas åt rätt håll. Det står ett litet plus tecken både på kondensatorn och på kretskortet samt att den positiva lödpad'en (vad heter det på svenska?) är fykantig.
Alla halvledare (dioder, transistorer, spänningsregulatorer, IC-kretsar) måste givetvis också vändas åt rätt håll, vilket syns på kretskortet. Dom är dessutom ESD känsliga (i olika grad) och kan gå sönder om man tar i dom med fingrarna samtidigt som man har en ylletröja, vadderad kontorsstol, heltäckningsmatta o.s.v. Så pilla inte i onödan på det som ligger i silvriga ESD påsar.
Se upp med prefixen, det är lätt hänt att man monterar ex. 100K motstånd istället för 100R.. En annan sak som är lätt att missa är de länkar som är utmärkta endast med ett vitt streck ovanpå mönsterkortet. Dom finns såklart inte med i kopplingschemat heller. Ett tips är att börja med länkarna så är det avklarat, blir svårare att se var dom ska sitta sen när det kortet börjar bli befolkat också.
AllmäntLite länkar ang. lödning (kollade bara lite snabbt nu och det finns ju mycket info om man söker lite):
Liten lödkursSoldering guideAvlödningsbeskrivningen på den senare sidan tycker jag var lite otydlig. Verkar nästan som att man ska dutta bort tennet med flätan. Lägg istället flätan där tennet ska bort, sedan värmer man genom flätan. Då suger den effektivt upp allt tenn utan att man behöver värma så mycket på komponenten.
Torka spetsen på svampen
ofta, gärna mellan varje lödning om man inte är snabb och tar några stycken i ett svep.
Jag brukar isåfall "korslöda" så att man inte löder flera sidor på samma komponent direkt efter varandra. Tennet stelnar i.o.f.s. väldigt snabbt, men det är onödigt att riskera att komponenter rör på sig medan det stelnar. Dessutom hinner komponenten svalna lite. Blås aldrig på tennet för att det ska stelna fortare. Träna på något annat först om du är ovan.
Lite grundläggande info (på svenska) om olika komponenter som kan vara en bra start att läsa
här.
Mer info om komponenter på wikipedia (också på svenska):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Resistor - schemat för färgkodning kan vara användbart att skriva ut (om man inte är färgblind, då suger det)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kondensatorhttp://sv.wikipedia.org/wiki/Transistorhttp://sv.wikipedia.org/wiki/Diodhttp://sv.wikipedia.org/wiki/Lysdiodhttp://sv.wikipedia.org/wiki/Potentiometerhttp://sv.wikipedia.org/wiki/TransformatorHär finns en del läsvärt också (engelska):
http://sound.westhost.com/articles.htmOch så klart på G-SSL tråden (m.fl. andra trådar, kolla in "meta" tråden) på "TheLab", vissa delar kan vara lite förvirrande men det finns väldigt mycket info:
http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?t=47På
gyraf.dk finns kopplingschema för G-SSL'en. Man behöver inte förstå allt i detalj hur det fungerar, nummer ett är väl att förstå hur det är sammakopplat, nummer två i stora drag varför och hur det fungerar på ett ungefär. Visst det går att bygga en fungerande apparat genom "paint by numbers" metoden, men det är nog bra att iallafall kunna identifiera komponent --> plats på kretskort --> plats i kopplingschema... Jag brukar alltid dubbelkolla och jämföra mellan schema, komponentlista o.s.v. Gärna mäta alla komponenter med multimeter innan man löder in dom också. Det tar lite längre tid men det har man igen när man slipper felsöka alt. skicka hela klabbet till Violiner.
I G-SSL'en finns inga komponentbeteckningar R4, C3, Q11 o.s.v. Istället står komponentvärdet för varje komponent direkt på ovansidan av mönsterkortet.
Verktyg:Skruvmejslar, div. storlek, spår + kryss.
Insexnycklar.
Liten sidavbitare med god precision så man kommer åt att enkelt klippa av komponentbenen. Kolla efter en tång med ofasade skär så slipper man dom små vassa topparna som blir annars (tack för tipset Violiner).
Fasad:
Ofasad:
Vill man lyxa till det så har Elfa en massa fina tänger. Vill man köra budget så har Biltema en del fullt dugliga varianter nästan gratis.
Liten skiftnyckel/hylsnycklar.
"Vanliga" tänger är alltid användbart.
Lödpenna ca 25W med en bra spets eller ännu hellre en lödstation, kanske en sån
här eller
en sån eller
denna eller
den här..
Lödtenn, köp med bly och gärna "no clean" flussmedel så slipper man tvätta korten.
Avlödningsfläta (ett måste om man löder fel). Tennsug kan också vara användbart.
Värmepistol, för krympslang. (Jag brukar köra det iaf, vet inte vad det finns för andra alternativ. Kanske hårfön på nära avstånd??)
Sen så kan man tillverka sig, eller köpa, ett litet verktyg att bocka benen på motstång och dioder med. Finns att köpa färdiga eller så tar man en liten träbit och täljer till lagom bredd (ca 10mm) och med en urgröpning för komponent "kroppen" (mitt recept
). Underlättar faktiskt enormt när man ska montera många motstånd, jämfört med att bocka benen med tång och så blir det fel bredd och man riskerar att förstöra komponenterna.
Multimeter, man bör iaf. kunna mäta resistans och spänning.
Hjälpande hand, håller kablar, komponenter m.m. på plats när man löder utan att bränna tassarna.
Visa inlägg
) så lärde jag mig Chopins Nocturne op 9 no 2. Men den var lite för svår egentligen. Jag spelar sällan piano i vanliga fall så det tog flera månader att lära sig.. 
