Bygge av G-SSL bus kompressor

[Osse]

nu har jag mätt igen, och jag får fram 38,6 konstanta volt på sekundärtåtarna ifrån strömtrafon, vilket är en halv volt över "normalt", kan väl inte ha nån betydelse?

Då undrar jag, finns det nån chans att man blåst några andra delar i kretsen? Jag mätte även på Violiners burk att strömstyrkan var 5.5V till mätaren, men jag har inte vågat sätta på min igen för att kolla hur stark ström jag hade till min.

Borde det vara lungt att slå på burken för att göra lite mätningar eller riskerar man att göra sönder mer grejer?

[flintan]

När jag satte på burken, efter att ha kopplat ihop allting, så började mätaren ryka och det gnistrade till något i den, så jag stängde fort av.

Detta låter ju inte bra. Lyste dioden i mätaren när du slog på den? Annars kanske du har kopplat terminalerna fel så att strömmen till dioden går till instrumentet istället. Jag gissar bara nu, har ingen aning om vad det är för fel, kan vara många saker.

nu har jag mätt igen, och jag får fram 38,6 konstanta volt på sekundärtåtarna ifrån strömtrafon, vilket är en halv volt över "normalt", kan väl inte ha nån betydelse?

Den spänningen kommer variera något beroende på elnätets spänning (som kan variera en hel del..) samt hur mycket du effekt du plockar ut ur trafon, så det är alltså bra. Spänningsregulatorerna i PSU'n håller en konstant DC spänning även om nätet varierar.

Då undrar jag, finns det nån chans att man blåst några andra delar i kretsen? Jag mätte även på Violiners burk att strömstyrkan var 5.5V till mätaren, men jag har inte vågat sätta på min igen för att kolla hur stark ström jag hade till min.

Borde det vara lungt att slå på burken för att göra lite mätningar eller riskerar man att göra sönder mer grejer?

Om det ryker ur burken så är det något fundamentalt fel och en indikation på att någon komponent inte mår så bra. Jag skulle försöka hitta det först utan att slå på strömmen. Du har ju bra utgångsläge med en korrekt burk att jämföra med.

[Osse]

Jag hade burken öppen när jag slog på den, och det enda som rök var behringer mätaren, jag såg ingenting annat som hände i burken, inga gnistor eller pangar eller fyverkerier.

Japp, lampan lös i några sekunder, innan det sa pang och den slocknade.

Jag har jämfört med violiners burk, och allting bör vara som det ska

Ni kan kolla mitt inlägg på prodigy där jag lagt upp några bilder på bygget, för att hitta eventuella fel.

http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?t=47&start=2550

[flintan]

Ok, tittar på bilderna nu. Hur har du kopplat in kablarna till dioden i mätaren? Ser ut som att dom går in under kretskortet och försvinner där?

[Osse]

Ja, jag har kopplat dom till den stora kondensatorn närmst front panelen, efter att ha kikat på violiners dragning av dom.

Jag ser att du dragigt dom till bypass switchen, bypassar du även mätaren?

[flintan]

Då var det dioden som small. Du måste ha en resistor som begränsar strömmen i serie med dioden. Den måste isåfall sitta dold nånstans, under krympslang, under kortet eller något i Violiners burk.

Jag har kopplat min så att omkopplaren växlar mellan dioden i mätaren eller den röda dioden vid in/bypass.

[Osse]

Ok, på så vis. jävla lurigt

Vågar jag sätta på den igen, med dioden urkopplad, och göra lite mätningar?

[flintan]

Se till att kablarna till dioden inte kortsluter något bara.

Det går att öppna mätaren och sätta i en ny diod, kolla vertiges inlägg på prodigy-pro. Sen sätter du ett motstånd i serie med den bara. Vilket värde det ska ha beror på vilken ström dioden vill ha samt spänningsfallet över den. Där du plockar ström till dioden är det 15V. Så då räknar du bara (15V - spänningsfall) / I = R Borde vara runt 1-1,5K

[flintan]

Det är också klokt att, som "vertiges" också säger, slå på strömmen och mäta om alla spänningar stämmer innan man monterar i IC kretsar och andra känsliga komponenter. Men det måste finnas något på korten som drar ström annars fungerar inte regulatorerna som dom ska.

Dels därför och dels för att jag inte hade alla komponenter när jag började bygga, (plus att det blir lite extra bökigt... ) så gjorde inte jag så. Men om man är lite osäker är det en bra idé att verifiera att det blev rätt vid varje steg under byggets gång.

[Osse]

Nu har jag haft igång kompressorn, och mätt på -15 och + 15 som han säger, och får rätt värden.

Jag har provat den, men det går knappt igenom någon signal igenom den, höjer jag förstärkaren till max så hör jag jätte lite.

Finns det några fler sätt att felsöka? har kollat strömmen från sekundärtåtarna och på -15 +15 positionerna.

Någon som har en aning om vad det skulle kunna vara?

[flintan]

Det kan vara många saker. Har du kopplat bypass omkopplaren rätt? Kolla allt en gång extra, och två gånger extra om det var något som du kanske var lite osäker på.

PSU'n är som den ska nu då? Har du +-12V också?

Har du satt alla IC kretsar åt rätt håll? Dom ska vara åt olika håll på vissa ställen jämfört med varandra.

Annars får du försöka följa signalen från ingången och framåt och se var det tar stopp.

Felsökning kan vara riktigt knepigt och jag är inte jättebra på det heller men jag ska försöka hjälpa till så gott jag kan. 

[Osse]

Det känns som att detta är bortom min kunskap, jag kan felsöka om sladdar är trasiga, men inte en sån här grej

Jag kan ju gå över alla lödningar och löda om en gång till, för att minimera risken för kalllödningar? och att leta efter eventuella lödbryggor.

Jag vet inte ens hur signalvägen ser ut...

När jag sätter på den så går även mätaren upp i taket, vilket måste betyda att det blir nån jätte stark signal precis när jag sätter på den?

[flintan]

Jag kan ju gå över alla lödningar och löda om en gång till, för att minimera risken för kalllödningar? och att leta efter eventuella lödbryggor.

Det är nog ingen bra idé eftersom det bara ökar risken att komponenterna blir förstörda av värmen..

Har du kollat det jag skrev i föregående inlägg? Kolla framför allt att du har IC kretsarna vända åt rätt håll innan du slår på strömmen igen.

Kolla att du har fått med alla länkar också, lätt att missa.

[Osse]

Vilka är det som är IC kretsarna?

Skulle en kall lödning kunna sabba hela signalen?

[flintan]

Vilka är det som är IC kretsarna?

De svarta "plastbitarna" med stålpinnar på sidorna eller under. 

Skulle en kall lödning kunna sabba hela signalen?

Japp.

[Osse]

Du menar THATtarna?

Vilka komponenter i kedjan är känsligast?

När jag har satt dit komponenterna så har jag varit ÖVER NOGRANN, extra kollat, en gång till, och en 3e gång, så det kan inte vara problemet.

Problemet måste ligga i en kalllödning, lödbrygga, trasig komponent eller liknande.

Hur felsöker jag med mätinstrument? PIIIIIIIIIIP läget fungerar ju inte ens över resistorer...

Skall resistorernas värde vara deras individuella värde även på kretskortet, eller blir det något slagt kollektivt värde? alla mina stämmer nämligen inte med värdet.

[flintan]

T.ex. här finns lite kortfattad info om de olika komponenterna: http://www.peros.se/Elektronik/komponenter.html

Scrolla längst ner för IC kretsar:



I vårat fall handlar det alltså om THAT kretsarna samt TL072, TL074, NE5532, NE5534. Det är som sagt de som är de känsligaste komponenterna och THAT kretsarna är de dyraste/mest svåranförskaffbara.

Problemet måste ligga i en kalllödning, lödbrygga, trasig komponent eller liknande.

Det kan ju vara ett missförstånd/tankefel också... Har du trippelkollat så att alla IC kretsar sitter åt rätt håll? Har du förstått hur omkopplaren fungerar och är 100% säker att det är rätt? Finns det risk att det blivit fel nån annan stans?

Hur felsöker jag med mätinstrument? PIIIIIIIIIIP läget fungerar ju inte ens över resistorer...

Skall resistorernas värde vara deras individuella värde även på kretskortet, eller blir det något slagt kollektivt värde? alla mina stämmer nämligen inte med värdet.

Piip läget, antar att du menar konduktivitets läget på multimetern..? Den är bra för att se om det finns kontakt och hur bra den är mellan olika punkter.

Om du mäter motstånd på kortet kan dom mycket riktigt ha lite andra värden. Resistansen kan också vandra om motståndet sitter kopplat mot en konding. Så det är ingen bra metod.

[Osse]

Okej!

IC kretsarna borde ju vara lugna, iochmed att man aldrig utsätter dom för någon värme.

Dessa sitter till 110% säkerhet åt rätt håll, så där skall ej problemet ligga heller.

Jag har läst på Gyrafs sida för hur omkopplaren ska sitta, om man skall bypassa make-up gainen så ska man inte sätta dit bryggan på front-kortet, eller?

Jag får konstiga starka ström-stötar(som yttrar sig genom att behringer mätaren går i botten) varje gång jag slår på burken, kan detta skada komponenter? Hur kommer det sig att ett sånt här problem yttrar sig?

[flintan]

Jag får konstiga starka ström-stötar(som yttrar sig genom att behringer mätaren går i botten) varje gång jag slår på burken, kan detta skada komponenter? Hur kommer det sig att ett sånt här problem yttrar sig?

Ingen aning faktiskt, någon obalans/överslag/kortslutning nånstans.. Min mätare rös sig också lite vid påslag, men bara någon mm.

Har du rätt spänningar på OP amparna?

[flintan]

Tittade lite mer på dina bilder nyss. Du har missat en 100n (röd wima) konding som ska sitta bredvid sidechain VCA'n. Eller sitter den på undersidan också?

[Osse]

Han sitter så prydligt på undersidan

[flintan]

För de som vill bygga en mer exakt klon finns det en sidechain mod att läsa om här:
http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?t=18017

Kretskort för detta kan köpas här:
http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?t=27275&start=0

Lite sugen blir man men jag kommer nog leva med min som den är ett tag till.

[flintan]

Nu finns det även kompletta kit till modden för bara ca 200 kr inkl frakt här: http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?t=27561

För de som vill bygga en "riktig" klon.. 

[Baltazar]

Har du fått ordning på din kompressor Osse?
Du skrev att din mätare slår i taket och stannar där, jag hade liknande problem och då var det en lödning vid kontrollkortet som kortslöt två lödöar.

Om du har en scanner så kan det vara ett smart knep att scanna in kretskortets undersida, för att se om det är några lödöar som har kortslutits.


Felsökning är svårt men det ända som funkar är att ha tålamod.

[Osse]

Mina kompressorer funkar jättebra

Den slår i taket vid uppstart, men stannar inte där, upp som en sol och ner som en pankaka!

Låter helt underbart gör dom också.

[flintan]

Upplever du någon skillnad på dina två med 2181 vs förtrimmade 2180 kretsar? Kan ju iofs påverkas av bygget i övrigt, kabeldragning, lödninar o.s.v. men vore ändå intressant..

Baltazar, har du fått ihop alla fem nu?

[negroj9]

Mina kompressorer funkar jättebra

Den slår i taket vid uppstart, men stannar inte där, upp som en sol och ner som en pankaka!

Låter helt underbart gör dom också.

Min gör likadant, iallafall när jag stänger av den.
Men låter bra gör den ändå

[Baltazar]

Upplever du någon skillnad på dina två med 2181 vs förtrimmade 2180 kretsar? Kan ju iofs påverkas av bygget i övrigt, kabeldragning, lödninar o.s.v. men vore ändå intressant..

Baltazar, har du fått ihop alla fem nu?

Näe jag har ju inte det, för mycket jobb för tillfället.
Har byggt ihop två och en halv, men upptäckte ganska nyligen att det är svagare signal från den ena, men felsökningen har inte påbörjats än.
Jag tror det är så enkelt som glappkontakt, kommer och går lite om man ruckar på kontakterna.
Det var ganska pilliga audio sladdar, kommer troligtvis byta mot något annat.

Är lite sugen på att beställa Turbo kitet.. men ska nog försöka bygga klart alla först.

[Osse]

Upplever du någon skillnad på dina två med 2181 vs förtrimmade 2180 kretsar? Kan ju iofs påverkas av bygget i övrigt, kabeldragning, lödninar o.s.v. men vore ändå intressant..

Baltazar, har du fått ihop alla fem nu?

Det är en mycket intressant fråga, iochmed att jag upplever relativt stor skillnad.

konstigt nog till 2180ans fördel, den känns mer dynamisk och "anpassar" sig bättre till det den ska behandla, medans 2181an känns som att den mer "bufflar" över och inte tar hänsyn till vad det är den ska behandla.

Dessutom upplever jag stor skillnad när det gäller attack/releasetider, framförallt attacktider, där 2180an är mycket långsammare, vilket jag älskar, det räcker att ställa den på mellan 3 och 10 ms för att få fram den rätta punchen i ett trumspår, där jag behöver minst 30 ms på 2181an, och då blir den nästan för långsam.

Jag kan posta ett sample mellan dom olika om folk är intresserade.

[Osse]

För övrigt tyckte jag att sladdarna med två ledare i sig var riktigt dåliga, som var gjorda utav enkla koppartrådar var riktigt dåliga, jag blir inte förvånad om dom slutar funka om några månader, och man behöver gå in och byta dessa, jag tror jag var tvungen att löda om dom en 3 gånger på grund utav att dom gick av när man böjde dom...

[Violiner]

Upplever du någon skillnad på dina två med 2181 vs förtrimmade 2180 kretsar? Kan ju iofs påverkas av bygget i övrigt, kabeldragning, lödninar o.s.v. men vore ändå intressant..

Baltazar, har du fått ihop alla fem nu?

Det är en mycket intressant fråga, iochmed att jag upplever relativt stor skillnad.

konstigt nog till 2180ans fördel, den känns mer dynamisk och "anpassar" sig bättre till det den ska behandla, medans 2181an känns som att den mer "bufflar" över och inte tar hänsyn till vad det är den ska behandla.

Dessutom upplever jag stor skillnad när det gäller attack/releasetider, framförallt attacktider, där 2180an är mycket långsammare, vilket jag älskar, det räcker att ställa den på mellan 3 och 10 ms för att få fram den rätta punchen i ett trumspår, där jag behöver minst 30 ms på 2181an, och då blir den nästan för långsam.

Jag kan posta ett sample mellan dom olika om folk är intresserade.

Intressant. När jag mätte på båda och jämförde så har din 2180 aningen mera dist och aningen sämre S/N-förhållande. Men inget avgörande.
Däremot jämförde jag inte attack/releasetiderna mellan de två. Synd att jag inte gjorde det, hade varit intressant att dokumentera ev skillnader...

[Violiner]

För övrigt tyckte jag att sladdarna med två ledare i sig var riktigt dåliga, som var gjorda utav enkla koppartrådar var riktigt dåliga, jag blir inte förvånad om dom slutar funka om några månader, och man behöver gå in och byta dessa, jag tror jag var tvungen att löda om dom en 3 gånger på grund utav att dom gick av när man böjde dom...

Det tror jag inte du behöver vara orolig över. Det är om man gör brottsanvisningar när man avisolerar dem som de blir lätta att böja av så är man ovan med avbitaren är det bra att ha ett avisoleringsverktyg till dem.
Däremot är ju de kablarna avsedda för intern förbinding, och alltså inte för att böjas fram och tillbaka en massa gånger, som externa kablar. Fördelen med de här är att det är en bra heltäckande skärm i dem Jag använder ofta just de här kablarna för internkopplingar inn ai apparater.

[Osse]

För övrigt tyckte jag att sladdarna med två ledare i sig var riktigt dåliga, som var gjorda utav enkla koppartrådar var riktigt dåliga, jag blir inte förvånad om dom slutar funka om några månader, och man behöver gå in och byta dessa, jag tror jag var tvungen att löda om dom en 3 gånger på grund utav att dom gick av när man böjde dom...

Det tror jag inte du behöver vara orolig över. Det är om man gör brottsanvisningar när man avisolerar dem som de blir lätta att böja av så är man ovan med avbitaren är det bra att ha ett avisoleringsverktyg till dem.
Däremot är ju de kablarna avsedda för intern förbinding, och alltså inte för att böjas fram och tillbaka en massa gånger, som externa kablar. Fördelen med de här är att det är en bra heltäckande skärm i dem Jag använder ofta just de här kablarna för internkopplingar inn ai apparater.

ok, då känner jag mig lugn då

[Osse]

Upplever du någon skillnad på dina två med 2181 vs förtrimmade 2180 kretsar? Kan ju iofs påverkas av bygget i övrigt, kabeldragning, lödninar o.s.v. men vore ändå intressant..

Baltazar, har du fått ihop alla fem nu?

Det är en mycket intressant fråga, iochmed att jag upplever relativt stor skillnad.

konstigt nog till 2180ans fördel, den känns mer dynamisk och "anpassar" sig bättre till det den ska behandla, medans 2181an känns som att den mer "bufflar" över och inte tar hänsyn till vad det är den ska behandla.

Dessutom upplever jag stor skillnad när det gäller attack/releasetider, framförallt attacktider, där 2180an är mycket långsammare, vilket jag älskar, det räcker att ställa den på mellan 3 och 10 ms för att få fram den rätta punchen i ett trumspår, där jag behöver minst 30 ms på 2181an, och då blir den nästan för långsam.

Jag kan posta ett sample mellan dom olika om folk är intresserade.

Intressant. När jag mätte på båda och jämförde så har din 2180 aningen mera dist och aningen sämre S/N-förhållande. Men inget avgörande.
Däremot jämförde jag inte attack/releasetiderna mellan de två. Synd att jag inte gjorde det, hade varit intressant att dokumentera ev skillnader...

Japp, undrar hur det kan komma sig med attacktiderna, iochmed att det sitter samma motstånd på vardera position.

Jag upplever den förtrimmade som bättre på trumbussen, men även bra på mixbussen, medans att den andra funkar bra på mixbussen men lite sämre på trumbussen.

men att seriekoppla de båda på trumbussen är en KILLER

[Osse]

Nu har jag spelat in en jämförelse mellan de 2 burkarna.

http://delafil.se/key=fb7fb5d906ad6469dad435af7469cce5

Först är det o-processat, sen kommer den förtrimmade, sen kommer 2181an, och sen får ni lite fet-dubbel-mums, man fattar vad folk menar när man säger att det automatiskt låter skiva om nånting som går genom en SSL mixbus iallafall.

Håll till godo!